Строительно дом из бруса

Дом из дерева издавна почитался на Руси из-за доступности сырья, тепла в помещении, долговечности и особого комфорта, который сейчас называют микроклиматом. Но строительные технологии на месте не стоят, и построить дом из древесины сейчас намного проще – есть каркасные методы, щитовое строительство, проекты из бруса своими руками. Возведение дома из бруса усилиями – вариант несложный, так как в процессе строительства вам не придется нанимать спецтехнику, покупать сложное оборудование, пользоваться услугами профессиональных строительных бригад – всё можно сделать самому.

Выбор строительного материала для дома из бруса

Любое жилье должно быть долговечным, прочным, надежным. Это и определяет требования к брусу, и наиболее подходящий материал – профилированный брус. После соответствующей обработки даже сосна становится схожей по характеристикам с твердыми породами дерева, что значительно удешевляет строительную смету жилья из бруса своими руками.

Такие отрицательные моменты, как пожароопасность и усушка, устраняются пропитками, вследствие чего срок эксплуатации брусового здания увеличивается до 100-150 лет. Небольшая общая масса дома позволяет сэкономить на материалах для фундамента – его можно возводить как МЗЛФ, свайно-винтовой или столбчатый.

Профилированный брус – это цельный элемент, сделанный со спецпрофилем (шип, паз, гребенка, фаска, и т.д.), из-за чего возведение стен упрощается, а соединение деталей получается почти герметичным. После механической обработки и шлифовки древесина пропитывается антисептиками, антипиренами, антиусадочными веществами, противоморозными и другими добавками.

Положительные качества профилированного бруса:

1. Деталь практически невозможно деформировать воздействием влаги, температуры и времени;
2. Конвейерное изготовление деталей обеспечивает их дешевизну, что отражается и на смете проекта;
3. Простая и быстрая сборка каркаса дома из бруса своими руками в течение одного месяца, не более.

Заводская шлифовка позволяет не проводить наружные отделочные работы, как как стены дома имеют ярко выраженную текстуру той древесины, из которой сделан брус. Высокие тепо-и шумоизоляционные качества делают жилье уютным, а проживание – комфортным: зимой дерево хорошо удерживает тепло, летом – не пропускает теплый воздух в комнаты дома.

Усадка любого деревянного здания при строительстве неизбежна, но дом из профилированного бруса будет усаживаться на минимальную величину. А если приобретать готовый заводской сруб, или покупать профбрус, который долго хранился на складе в правильных условиях, то усадки можно избежать. Также сушка в камере делает брус невосприимчивым к дальнейшему воздействию влаги. Главное при покупке бруса – чтобы он не был влажным. Требования к этому параметру – ≤ 20%. Покупая брус, обращайте внимание на отсутствие трещин, сучков, следов от насекомых и грызунов. Хотя конопатить щели и стыки всё равно придется.

Внутренней отделки поверхностей не избежать – неровности из-за стыков, шероховатости стен, невозможность клеить обои – всё это устраняется креплением гипсокартона, который можно оштукатурить. Еще один вариант – вагонка или панели.

Выбор материалов и подбор инструмента

Понадобятся:

1. Бензопила, дрель или шуруповерт, электролобзик, электрорубанок, перфоратор;
2. Водный уровень, ватерпас, пятиметровая металлическая рулетка;
3. Молотки, резиновая или деревянная киянка, резак слесарный, ножи, топор средних размеров, ручная ножовка, ручной лобзик;
4. Метизы (скобы, хомуты, гвозди, уголки, саморезы, накладки, планки, утеплитель (джут, лен, синтетическая рулонная теплоизоляция.

Рассчитываем количество бруса

Заказывая брус, делайте запас в 10-15% от расчетных значений – отходы появятся при обрезании деталей, обнаружится брак поверхности, и т.д.

Сколько нужно профилированного бруса на 1 м³ стены, можно вычислить по формуле:

• V = H ٠ B ٠ L;

Где:

• H – высота (в сантиметрах);
• B – ширина (см);
• L – длина бруса (см).

Зная сечение и длину одной детали, можно вычислить, сколько нужно бруса (в штуках) для одного метра стены. Для этого 1 м³ делят на объем одного изделия (смотрите формулу выше). Кроме бруса, мастеру понадобятся рейки для набора обрешетки при проведении внутренних отделочных работ. Количество и объем реек рассчитывается так же.

Оптимальный тип основания и возведение стен брусового здания

Оптимальный проект фундамента для строения из профилированного бруса – МЗЛФ, но выбор может колебаться в зависимости от свойств грунта, уклона участка, уровня грунтовых вод и других геологических, технологических и экономических факторов. Главные рекомендации состоят в том, что для дома в один этаж лучше выбрать столбчатое основание, для малоэтажного здания – мелкозаглубленный фундамент.

Подготовка к возведению основания заключается в выравнивании поверхности стройплощадки, даже если она имеет уклон. Затем убирают мусор, корчуют пни. Если вы все это сделали, то можно размечать участок под фундамент.

Разметка фундамента

Глубина траншеи под МЗЛФ – не менее 50 см, но такую глубину можно обеспечить рытьем обычной лопатой, без аренды спецтехники. Затем собирается опалубка – для этого подойдет любой подручный материал: шифер, листы железа, доски, ДСП, фанера, и т.д. Каркас опалубки поднимают над почвой на 30 см, чтобы на поверхности основания закрепить первый венец.

1. Дно канавы оборудуется подушкой из щебня и песка – толщина слоя не менее 20 см. Прокладку нужно полить водой и утрамбовать;
2. Фундамент усиливается армокаркасом, который собирают прямо в опалубке. Диаметр продольных стержней арматуры – не менее 10 мм, поперечных – 6-8 мм. Между собой прутья скрепляются при помощи вязальной проволоки диаметром 2-3 мм;
3. Бетонная смесь для заливки траншеи должна состоять из одной части портландцемента M 350, трех частей щебня средней зернистости, и трех частей речного песка.
4. После заливки раствор уплотняется пневмовибратором или обычной лопатой – способ называется «штыкование»;
5. Дальнейшие работы возможны через месяц – раствор должен не только схватиться, но и окончательно затвердеть.

Схему укладки брусовых изделий выбирают, исходя из требуемого результата – тепло, прочность, долговечность. Поэтому брус соединяют в шип, а зазоры конопатят. Для подъема длинного бруса выше человеческого роста используют веревки, для фиксации до соединения с другими элементами стены – специальное приспособление (смотрите рисунок выше).

Возведение стен

Брус нельзя соединять встык – такая конструкция долго не простоит. Прочные соединения получатся методом «шип в паз», усилением соединений хомутами, скобами или саморезами. При стыковке между брусом сразу укладывают утеплитель.

Как правильно крепить брус:

1. Подогнать укладываемые поверхности бруса друг к другу;
2. Просверлить отверстия для нагелей (шкантов, шипов). Расстояние между отверстиями – 1500 мм друг от друга;
3. Уплотнитель укладывается и уплотняется сразу по всему ряду уложенного бруса;
4. Верхний брус насаживается на шпунты;
5. Таким же образом поднимаются остальные ряды стены из бруса.

Как крепить брус между собой

Наиболее распространенная схема крепления бруса – на гвозди. Шляпки откусывают, чтобы уменьшить возможный зазор. Прутья, шпильки, турбовинты, анкера, саморезы, арматура – неплохая замена гвоздям. Более дорогостоящая технология – крепить на пружинные зажимы. Но соединение получится практически монолитным.

Уязвимое место в стене – оконные и дверные проемы. Поэтому при подъеме бруса на высоту проема оставляют 50-70 мм запаса – учет усадки. Окна и двери вставляют только после того, как строение полностью усядется, а это может занять до полугода. Перед тем, как оставить дом на усадку, на верхнем ряду бруса крепят мауэрлат – своего рода ростверк, на который будет крепиться стропильная система кровли.

Кровля

Односкатная крыша – самый простой вариант оборудования кровли для брусового жилого дома в один этаж. Для двух- или трехэтажных зданий предпочтительнее строить двухскатную крышу.

1. Кровля с одним пологим скатом представляет собой систему деревянных поперечных балок. Достоинство схемы – скольжение снега, скатывание дождевой влаги, невозможность образования ледяной корки;
2. Двухскатная крыша также строится в домах с мансардой или жилым чердаком. При реализации такой схемы система стропил монтируется на грунте, и готовая конструкция поднимается на верхний ряд бруса. Для любых решений материал кровли – шифер, мягкая кровля, профнастил, профлист, глиняная черепица, металлочерепица, ондулин.

Важно: При сборке стропильной конструкции нельзя использовать материал (брус, планки, рейки, доски) одного размера для разных типов элементов. Так, при размерах доски для стропил 150 х 20 мм укосины, лежни, схватки и прогоны нужно делать из реек сечением 100 х 40 мм.

Для стропильной системы небольшого по размеру дома (если расстояние между крайними стропильными балками односкатной крыши составляет не более 4,5 м) дополнительные опоры крепить не обязательно. Такая упрощенная схема сделает строительство дешевле и быстрее, но не ослабит конструкцию. Стандартное расстояние между рейками или брусом в обрешетке стропильной системы – 60 см, размер реек – 40-50 мм. Этим соблюдается прочный и надежный монтаж утеплителя и кровельного материала.

Нижняя часть стропильной конструкции крепится к мауэрлату «паз в шип» или сквозным шипом. Пазы в этом месте крепления утеплять джутом или другим материалом нельзя, поэтому подгонка размеров должна быть идеальной. Стропильные балки делают по длине такими, чтобы они нависали на стены на 30-50 см. Это необходимо для формирования карниза.

Размеры обрешетки и шаг между ее элементами рассчитываются, исходя из типа, схемы кровли, а также от материала и размеров элементов кровельного покрытия. Укладка мягкой кровли должна проводиться на доски с зазором не более 10 мм, чтобы кровля не прогибалась. Если крыша накрывается жестким кровельным материалом, то каркас может быть собран из реек или бруса сечением до 50 мм, расстояние между поперечинами соблюдается в пределах 15-50 см.

Внутренний слой теплоизоляции укладывается на предварительно закрепленную мембрану, которая защищает от проникновения паров влаги из дома. На пароизоляцию настилают теплоизоляционный материал, сверху утеплитель закрывают любым финишным декоративным материалом.

Снаружи изоляцию защищают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, сверху набирают еще одну обрешетку с меньшим сечением реек – на этот каркас будет крепиться кровля, а промежуток между обрешетками нужен для вентилирования подкровельного пространства.

Фронтоны обшивают, монтируя обшивочный материал горизонтально или вертикально, при этом не забывайте, что на фронтоне будет окно или дверь, ведущая на чердак или мансарду. Обшивкой может служить сайланг, вагонка, доски, рейки, и т.д. конек крыши закрывают щитом заводского изготовления, или листом тонкого оцинкованного железа.

О полах в доме из профилированного бруса

Пол обязательно гидроизолируется рулонными материалами. Это может быть обмазочная годроизоляция, жидкие составы, рулонные или обмазочные материалы, проникающая гидроизоляция. Финишное напольное покрытие – линолеум, пробковые листы, паркет, ламинатная доска, ковролин или обычная половая доска.

Нелепо будут выглядеть керамические, мраморные, гранитные или бетонные полы в доме, основной стройматериал которого – древесина. Поэтому только дерево или его производные – наиболее подходящий материал для настила полов. Такое решение не только логично – оно оправдано технически. Не будет разницы температур поверхностей в доме, не будет разницы в показателях влажности, а значит, материал будет служить дольше.

Рекомендации по финишной отделке

Финишные работы начинаются с монтажа окон и дверей. Затем – настил пола, утепление всех поверхностей, чистовая и финишная декоративная отделка. Это касается всех поверхностей – пола, стен и потолка. Черновые инженерные работы (штробление стен, долбление канав под трубы и проводку) проводятся на этапе поднятия стен, финишные операции – разводка труб, подключение точек водоразбора и раздачи электроэнергии – проводятся на этапе декоративной отделки.

Наружная декорация стен зависит в основном от предпочтений домовладельца и семейного бюджета. От декоративной отделки можно отказаться совсем, если брус изготовлен на заводе, отшлифован и пропитан всеми необходимыми составами, а также хранился в соответствующих условиях. Останется только вскрыть стены лаком или краской. Если нет – в вашем распоряжении сайдинг, вагонка, плиты, и даже оштукатуривание по третьему каркасу с ГВЛ листами.