Баня из пеноблоков

Пеноблок – это строительный кирпич из пористого негорючего материала, который приготавливается из раствора, замешанного на портландцементе, песке и воде. Зачем изготавливают пеноблоки? Они очень легкие, теплые, достаточно прочные и удобоукладываемые. Поэтому в индивидуальном строительстве такие изделия находят широкое применение, например, баня из пеноблоков своими руками будет не только теплой, но и дешевой, так как для легкого строения не понадобится возводить мощный и глубокий фундамент. А, благодаря большим размерам изделий, строительство бани или гаража пойдет ускоренными темпами.

Преимущества и недостатки блоков из пенобетона

Быстрое возведение стен бани будет обусловлено еще и тем, что пенобетон легко режется обычной ножовкой по дереву, его можно штробить стамеской или сверлить электродрелью, поэтому монтаж внутренних элементов и коммуникаций бани в стенах помещений пройдет без сложностей. Это могут быть труби канализации и водопровода, электрический кабель и крепление подвесных элементов интерьера.

Основное преимущество пеноблока для любого частника – его дешевизна (пенобетон гораздо дешевле даже древесины, не говоря о бетоне или облицовочном кирпиче), поэтому стройматериал становится популярнее пиломатериалов и более тяжелых строительных блоков из бетона, а вопрос, можно ли строить, не возникает даже у скептиков инноваций.

Продолжим перечень достоинств:

1. Маленький вес изделия;
2. Простой и быстрый монтаж и обработка пенобетонных поверхностей;
3. Здание из пенобетона не усаживается благодаря легкости конструкции;
4. Материал негорючий и с высоким коэффициентом теплоизоляции;
5. Размер блоков позволяет удобно их складировать и транспортировать;
6. Готовая баня из пеноблоков своими руками – это самое дешевое хозяйственное строение при всем богатстве выбора стройматериалов.

Недостатки:

1. Если вы – приверженец натурального строительства, задумайтесь перед тем, как построить баню из пеноблоков: дерево намного экологичнее и чище;
2. Низкая влагонепроницаемость вызывает образование конденсата в порах блока, а накопившаяся влага при замерзании зимой может порвать блок или дать начало появлению и расширению трещин. Это обстоятельство заставляет принимать дополнительные меры по тепло- и гидроизоляции;
3. Простоит баня из пеноблоков не так долго, как строения из других известных стройматериалов.

Строительство бани из пеноблоков — подробно

Грунт на участке может быть практически любым – рыхлым, слабым, увлажненным, плотным и даже торфяным. Дело в том, что баня своими руками из пеноблока получится легкой, и нагрузка на верхние слои почвы будет минимальной, особенно, если фундамент делать ленточным мелкозаглубленным. Траншея для ленточного основания копается глубиной до 1 м, ширина траншеи – 0,3-0,4 м, то есть, немного больше ширины блока. По ходу строительства можно долго перечислять преимущества пенобетона, и одно из них – при рытье траншеи не нужно задействовать спецтехнику, так как траншея будет неглубокой, и ее можно вырыть лопатой.

Разметка под фундамент проводится стандартно – вбитыми по углам периметра колышками с натянутым между ними шнуром. Разметить нужно и внешнюю, и внутреннюю сторону ленты, а также участки фундамента под несущими стенами бани. После рытья траншеи ее дно засыпается песком слоем 15-20 см, чтобы обеспечить амортизацию при подвижках грунта, и простейший гидроизоляционный слой. Подушка бетонируется с предварительным армированием, и через 2-3 суток можно собирать опалубку для заливки ленты.

Самостоятельное строительство бани из пеноблоков предусматривает экономию во всем, и опалубку можно сделать из любых подручных материалов – досок, фанеры, шифера, и т.д. На этом этапе не забудьте предусмотреть канализацию и водопровод – сделайте канал необходимой ширины с уклоном в нужном направлении.

Теперь строим баню дальше – заливаем в опалубку бетонный раствор – послойно и с виброуплотнением. Если нет вибратора, уплотнять раствор можно лопатой или ломом – это нужно для исхода воздуха из бетона, который делает конструкцию менее прочной. При глубине фундамента ≥ 0,5 м слои раствора желательно армировать – укладывать в каждый слой прутья арматуры, обрезки труб или уголка, и другие металлические отходы. Верхний, последний слой бетона накрывают полиэтиленом или рубероидом, и оставляют фундамент для набора прочности на 28 суток. В течение первых 3-4 суток бетон необходимо увлажнять до 5 раз в день при солнечной погоде.

Кладка блоков

Фундамент готов? Можно начинать возводить баню своими руками, а для этого нужно найти самый высокий угол ленты – с него будет начинаться кладка первого ряда. Строители рекомендуют именно для бани использовать пеноблок марки M 25. Изделия укладываются на обычный цементно-песчаный раствор с минимальной толщиной слоя. От ровной укладки первого ряда будет зависеть скорость и сложность дальнейшей кладки, поэтому уровень используйте для проверки положения каждого кирпича. Подстукивать блоки можно резиновой или деревянной киянкой.

Второй ряд укладывается со смещением, чтобы кладка шла в шахматном порядке. Это нужно для перевязки кирпича, что обеспечит бо́льшую прочность стен бани. Начиная со второго ряда, пеноблок укладывается не на цементный раствор, а на специальный строительный клеевой раствор, предназначенный для работы с пенобетоном. Клей накладывается тонким слоем толщиной не более 5 мм.

После 3-4 ряда стены армируются. Для этого в две штробы, сделанные в ряду рядом друг с другом, укладывают прутья арматуры, или же без штробления укладывают металлическую армирующую сетку с мелкими ячейками. Перемычки для оконных и дверных проемов делаются из металлического швеллера (двутавра), бетонных балок или пропитанной антисептиком и битумом древесины в виде бруса.

Полное высыхание клеевого раствора наступит на 3-4 сутки, после чего на стенах построенной бани можно собирать стропильную систему. Чтобы построить баню из пеноблоков своими руками надежную и защищенную от непогоды, за основу берут двухскатную крышу.

Длина стропил определяется, исходя из ширины постройки, уклона каждого ската крыши, и среднегодового количества осадков – чем больше выпадает дождей и снега, тем круче должен быть скат, но до определенных пределов – не больше 55⁰.  Стропиля крепятся на хомуты, скобы, пластины и/или болты. Расстояние между стропильными ногами -1-1,3 м. Для стропил нужна древесина без трещин, сучков или сколов.

Стропильная обрешетка монтируется из струганой доски толщиной 20 мм, и может быть решетчатой или сплошной – это зависит от кровельного материала. Если кровля будет мягкой (мягкая черепица, шифер), то обрешетку делают двойной, для жесткой кровли – одинарной, и желательно не из досок, а из бруса сечением 50 х 50 мм. Перед настилом кровельного материала обрешетка защищается одним-двумя слоями гидроизоляционного материала, утепляется и изолируется от испарений.

Наружные и внутренние работы в вашей баньке также проводятся по определенной технологии, чтобы сочетание материалов с разными характеристиками не сказалось на качестве эксплуатации постройки в тяжелых условиях. Прежде всего, внутренние поверхности стен необходимо пропитать водоотталкивающими растворами, а затем закрыть их слоем гидроизоляции.

Затем стены, пол и потолок бани утепляются. Это мероприятие позволит сэкономить на энергоносителях. Первый этап утепления – защита фундамента и пространства подпола. Это можно сделать рулонными материалами, например, минватой. Пол проще всего утеплить слоем керамзита или шлака с последующим настилом гидроизоляции.

Так как все слои защиты стремятся ограничить влаго-и воздухооборот, то необходимо предусмотреть естественную и принудительную вентиляцию для вывода излишков влаги и конденсата в порах стен. Чтобы уменьшить накопление влаги на полу, его поверхность должна быть наклонной – в сторону слива в полу.

Освещение в бане из пеноблоков выполняется монтажом проводки скрытого типа, то есть, стены штробятся, и в канавки укладывается провод. Разводка на потолке из бетонной плиты делается проводом, уложенным в самозатухающий гофрированный шланг. Корпуса всех точек раздачи электроэнергии (розеток и щитков), выключателей и светильников должны быть влагозащищенными.

Внутренняя отделка помещений бани обычно делается из древесины – вагонки, реек, фанеры или ДСП. Все пиломатериалы перед работами пропитываются антисептическими и влагозащитными растворами. Для крепления декоративного слоя собирается обрешетка из деревянных реек или бруса небольшого сечения – 20 х 40 мм. Наружная отделка стен и фундамента бани из пеноблоков лучше всего подойдет с использованием навесного вентилируемого фасада.

Пол в бане лучше всего декорировать керамической неглазурованной плиткой – кафель будет слишком скользким, а другие материалы слишком хорошо контактируют с водой. Перед укладкой кафеля желательно сделать черновую стяжку, чтобы клеевой раствор для плитки расходовался меньше.

Перед строительством пола нужно выбрать вариант отопления – для каменки или котла нужно будет возводить отдельный фундамент, не связанный с основным бетонным основанием бани. Также можно установить электрическую печь или буржуйку с баком для воды.